Hôtels avec piscine
à Porto

Sur la rive gauche du Douro, face aux toits de Porto, l'Origine Porto Gaia a ouvert ses portes en 2025 dans un bâtiment neuf de cinq étages signé NN Studio, avec des intérieurs conçus par Nano Design. L'architecture joue le contemporain teinté de vintage : textures chaudes, tonalités douces, matières qui évoquent la mémoire du lieu sans en faire trop. Les 70 chambres, déclinées en 14 configurations différentes, sont compactes mais bien pensées. Certaines s'ouvrent sur une terrasse côté fleuve, et le Douro prend alors toute la largeur du regard, du lever au coucher du soleil. Le restaurant Cais-me Bem propose une cuisine portugaise du matin au soir. Le bar Cota 219, lui, est entièrement dédié au champagne et aux vins pétillants portugais. Une adresse récente, encore en rodage, mais déjà solide.

La piscine est en rooftop, extérieure, ouverte de 8h à 20h en saison. Petite, ce qui est honnête pour un toit urbain. Ce qui compte, c'est ce qu'on a devant soi : le Douro dans sa largeur, le pont Dom Luís I à portée de regard, et la ligne de faîte de Porto en fond. L'eau est claire, le carrelage sobre, les transats bien placés dans l'axe du soleil de l'après-midi. L'air sent la pierre chaude et, par moments, le vent qui remonte du fleuve. On n'est pas dans un palace avec piscine à débordement de trente mètres. On est sur un toit, avec Porto en face, et c'est une tout autre sensation.

Le Torel Palace Porto occupe le Palacete Campos Navarro, un palais du XIXe siècle sur la Rua de Entreparedes, à quelques minutes à pied de la place Batalha, du Théâtre National São João et de l'église Santo Ildefonso. L'édifice a ouvert ses portes en 2020 après une restauration confiée à la designer Isabel Sá Nogueira : plafonds à caissons en stuc, escalier central incurvé, claraboia en coupole. Vingt-quatre chambres et suites, chacune portant le nom d'un écrivain portugais, Fernando Pessoa, Eça de Queiroz, Florbela Espanca. Certaines ont des baignoires en onyx posées dans la chambre, d'autres des plafonds peints restaurés à l'identique. Au rez-de-chaussée, le restaurant BLIND, une étoile Michelin depuis 2025, propose une dégustation à l'aveugle orchestrée par le chef Vitor Matos. La Florbela Pâtisserie sert ses viennoiseries dans une bibliothèque tapissée de livres.

La piscine est logée dans la cour intérieure, entre la façade rose du palais et une végétation dense. C'est un couloir de nage, long et étroit, d'un vert émeraude profond qui tire sur le turquoise selon l'heure. L'eau reflète les pierres claires et les frondaisons qui débordent sur les margelles. Le matin, la lumière arrive obliquement par-dessus les toits et découpe des lignes nettes sur le fond carrelé. La terrasse du BLIND s'ouvre directement sur ce bassin, avec quelques tables et des chaises longues disposées le long du bord. On est en plein centre de Porto, dans un jardin fermé qui filtre tout le bruit de la rue. L'air est tiède, légèrement végétal, et les mouettes passent au-dessus sans descendre.

Rue de José Falcão, à deux pas de la Torre dos Clérigos, le Wine & Books a ouvert en 2023 dans le centre historique classé de Porto. Le bâtiment, modernisé dans le respect de son empreinte originale, affiche une façade sobre qui ne prépare pas vraiment à ce qu'on trouve à l'intérieur : des teintes neutres chaudes, des accents métalliques, des textiles épais. Soixante-dix chambres, des supérieures avec vue sur rue aux suites du dernier étage avec terrasse face à la tour baroque. Les salles de bains en marbre et leurs douches à effet pluie sont travaillées. On mange portugais à la Tasca da Memória, cuisine du Nord revisitée sans folklore. Le rooftop, lui, ouvre sur les toits de la ville pour l'heure dorée.

La piscine fait 20 mètres. Chauffée, intérieure, nichée dans l'espace spa du sous-sol avec sauna, bain turc et bain de contraste. C'est une piscine qui a été pensée dès la conception, pas rattachée après coup. Le carrelage est clair, les lignes sont propres, l'éclairage indirect évite l'effet grotte humide que l'on redoute trop souvent dans les pools souterraines. L'eau est à bonne température en toutes saisons, l'air autour aussi. On peut nager de vraies longueurs. À côté, les cabines de soins proposent massages, enveloppements et soins du visage. Pour un hôtel de centre-ville avec cette qualité d'infrastructure aquatique, c'est rare à Porto.

The Rebello occupe quatre anciens bâtiments industriels du XIXe siècle posés sur la rive sud du Douro, face aux toits de tuile ocre de Porto. L'hôtel doit son nom aux rabelos, ces barques en bois qui descendaient le fleuve chargées de tonneaux de porto depuis les vignes du Douro jusqu'aux chais de Gaia. L'architecture de conversion est signée Metro Urbe, les intérieurs confiés à Daniela Franceschini de Quiet Studios : noyer, acier, béton brut, carrelage. 103 suites et appartements de 37 à 195 m², studios compris, tous équipés d'une cuisine. Certains donnent directement sur le fleuve. Deux restaurants pilotés par le chef André Coutinho : Pot&Pan au rez-de-chaussée pour une cuisine portugaise en partage, et le Bello Rooftop au quatrième étage pour la pizza et les petiscos avec vue sur le pont Dom Luís I.

La piscine est intérieure, semi-chauffée, nichée dans la partie la plus souterraine du spa. Le concept s'inspire des thermes de la Rome antique, et ça se sent dès qu'on pousse la porte : lumière tamisée, pierre, silence dense, un air légèrement tiède chargé d'humidité. Rien à voir avec une piscine d'hôtel standard ajoutée pour cocher une case. Les matériaux, les volumes, les artefacts d'excavation disposés çà et là ont été pensés par Quiet Studios comme un espace de temps suspendu. Un salon de tranquillité complète l'ensemble, avec sauna et salle de soins. On vient ici pour une demi-journée, pas pour vingt minutes entre deux visites de la Ribeira.

Sur la rive gauche du Douro, à cinq kilomètres du centre de Porto, une quinta du XVIe siècle couleur saumon abrite depuis 2021 l'un des hôtels les plus singuliers du Portugal. Le bâtiment s'étend sur 3,5 hectares de jardins : on est loin de l'agitation de la Ribeira, et c'est précisément le but. Trente-huit chambres seulement, dont plusieurs suites dessinées en hommage à de grandes maisons de mode, Hermès, Missoni, Ralph Lauren, chacune avec vue sur le fleuve. Le classique et le contemporain coexistent partout, dans les marbres des salles de bains comme dans les produits de soin Bulgari. Côté table, le restaurant Vinha, une étoile Michelin, est piloté par Henrique Sá Pessoa. La brasserie Terroir propose une carte plus décontractée, ancrée dans les saveurs portugaises.

Le Vinha joue sur deux tableaux aquatiques, et les deux méritent le détour. La piscine extérieure, ouverte en saison, s'ouvre directement sur les jardins avec le Douro en arrière-plan. L'eau calme, le ciel du soir sur le fleuve, les pierres du manoir dans le dos : c'est l'image qu'on garde. Mais c'est à l'intérieur que l'hôtel surprend vraiment. Le spa Sisley Paris abrite une piscine couverte généreuse, enveloppée dans une lumière tamisée qui invite à rester. Bain à remous, hammam, douche sensorielle complètent l'ensemble. Les soins, eux, s'inspirent des terroirs viticoles de la région. On sort de là avec l'impression d'avoir passé deux heures dans une cave à vin très bien climatisée.

Le One Monumental Palace s'élève sur l'Avenida dos Aliados, l'avenue la plus solennelle de Porto. Le bâtiment date de 1923, style néoclassique en façade, Art déco dès qu'on pousse la porte : marbre d'Estremoz, ferronnerie noire, plafonds vertigineux, luminaires dorés, tapis à motifs géométriques. Les 76 chambres et suites prolongent cet univers avec mobilier laqué, miroirs à moulures et salles de bains entièrement revêtues de marbre brillant. Côté table, le chef français Julien Montbabut tient deux espaces distincts : Le Monument, étoilé Michelin, pour les menus gastronomiques en cinq ou sept temps, et le Mezzanine pour le petit-déjeuner. Le Yakuza by Olivier Da Costa complète l'offre avec une carte japonaise, et le Bar Américain sert des cocktails dans un décor qui rejoue les années vingt sans forcer le trait.

Le Grand Bleu Spa occupe 350 m² en sous-sol, loin de l'animation de l'avenue. La piscine intérieure chauffée est la pièce centrale de cet espace. Les murs sont habillés de carreaux en trompe-l'œil et de marbre blanc, les luminaires prennent la forme de coquillages surdimensionnés, et les transats ressemblent davantage à des chaises longues de salon qu'à du mobilier de piscine. L'ensemble forme une grotte Art déco à part entière, tamisée, presque silencieuse. Quelques détails méritent d'être connus : la profondeur reste modeste, sans jacuzzi. Mais l'eau est chaude, l'air sent le marbre humide et le bois de cèdre du sauna voisin, et l'endroit ne ressemble à aucune autre piscine d'hôtel de la ville. Le hammam complète l'ensemble pour ceux qui veulent enchaîner les contrastes.

Sur la rive droite du Douro, à dix minutes du centre de Porto, le Pestana Douro Riverside occupe les murs d'une ancienne fabrique de savons et bougies construite en 1888. La grande cheminée de brique trône encore à l'entrée, sobre et massive. À l'intérieur, les architectes ont tiré un fil narratif du passé industriel : chaque étage porte le nom et la couleur d'une fleur autrefois distillée pour parfumer les savons de l'usine, lavande, jasmin, fleur d'oranger, rose. Les 165 chambres sont sobrement équipées, balcon compris, et une partie d'entre elles ouvre directement sur le fleuve. Le restaurant Aroma Grill travaille les grillades face au panorama, le bar The Great Daisy propose vins régionaux et cocktails dans une salle intime, et le Magic Spa complète l'ensemble avec cabines de soin.

Deux piscines, deux ambiances très différentes. En hauteur, sur la terrasse rooftop, l'infinity pool s'allonge face au Douro. Le bord disparaît, le fleuve prend toute la place, et selon l'heure la lumière de Porto vire de l'ocre au bleu profond. Un bar de piscine se tient juste là, accessible depuis le bassin. La piscine intérieure du spa, chauffée, fonctionne toute l'année dans un volume fermé, plus calme, plus minéral. C'est l'option des journées grises de novembre ou des matins d'hiver où personne d'autre n'est encore levé. Les deux bassins sont ouverts aux résidents sans supplément, et l'ensemble fonctionne avec la cohérence d'un lieu pensé dès la conception, pas rajouté à la dernière minute.

Foz do Douro, c'est le Porto qui tourne le dos au fleuve pour regarder l'Atlantique. C'est là, sur l'Avenida de Montevideu, que se dresse le Vila Foz : un manoir de haute bourgeoisie du XIXe siècle, restauré et doublé d'une aile contemporaine signée par la designer madéroise Nini Andrade Silva. Le résultat est délibérément chargé, plafonds stuqués couleur pistache dans la demeure ancienne, motifs abstraits et accents d'onyx dans l'extension. Les 68 chambres et suites jouent toutes la carte du travertin et de l'or dans les salles de bains, avec du mobilier dessiné sur mesure. Deux restaurants sur place : le Vila Foz, étoilé Michelin, niché dans l'ancienne salle de bal aux dorures, et le Flor de Lis, recommandé par le même guide, pour l'all-day dining dans une ambiance plus détendue.

Le spa est installé en sous-sol, et c'est là que la piscine intérieure réserve sa vraie surprise. Des baies vitrées du sol au plafond donnent sur le jardin : depuis l'eau, on voit les feuillages, la lumière filtrée, et on entend presque rien. Le carrelage de marbre clair reflète cette clarté diffuse avec une précision qui trahit un vrai travail de conception. L'eau est tempérée, l'air est doux, la fréquentation reste adulte car l'accès est réservé aux plus de 16 ans. Ce n'est pas une grande piscine : elle est compacte, conçue pour la détente plutôt que pour les longueurs. Mais la qualité des matériaux, l'acoustique feutrée et cette lumière de jardin en font un espace à part entière dans l'hôtel.